Журнал путешествий

Средний сын вернулся из экспедиции по Бурятии и Иркутской области. Три недели практически без связи, искусанный комарами, уставший и голодный, но абсолютно счастливый.

Вернулся другим — взрослым, крепким. Позади более 400 километров сплава по Оке Саянской на байдарках и катамаранах, более 800 километров на машинах и десятки — пешком. Уверен, что это стало для него не только главным событием лета, но и школой самостоятельности, ответственности и принятия сложных решений. 

Редкий случай, когда сын в своих путешествиях опередил отца. И когда не я, а он говорит о месте: «Тебе обязательно надо там побывать и это увидеть». Верю, обязательно побываю. Хамар-Дабан — звучит очень необычно и заманчиво.

А я на выходные успел съездить в Осетию и в турборежиме проехать по Солнечному поясу Алании — дороге, которая на высоте 1,5–2 тысячи метров соединяет основные ущелья республики. Очень вдохновился, несмотря на высокий темп поездки: горы, водопады, источники, глубокие ущелья.

А что вы представляете, когда слышите слово «Осетия»? Даргавс, Дигория, Кармадон, Фиагдон или пока только одноименные пироги? Поехали бы туда прокатиться по красивым горным дорогам? Или, может быть, ждете, когда там запустится горнолыжный курорт Мамисон?

Картинка из недавней поездки: заброшенный деревянный дом на окраине потерянной где-то на краю Рязанской области деревни. Потерянной, скорее всего, навсегда — уже лет 15 здесь никто не живет. Кажется, что ветшающие полтора десятка домов разбросаны в случайном порядке по большой полузаросшей поляне. Но, приглядевшись, вы угадываете улицу, на которую нанизывалась когда-то вся деревенская жизнь — и домами, и событиями деревни, и судьбами живших здесь людей. Здесь играли дети, гуляли свадьбы, по ней провожали в последний путь. 

Дома накренились, словно медленно уходящие под воду суда, и уже частично погрузились в заросли крапивы и кустарника. Лианы хмеля, будто щупальца спрута, уже успели сорвать некоторые доски с обшивки бортов и теперь хотят покрепче уцепиться за торчащие, словно шпангоуты, стропила, чтобы затем опрокинуть и подмять под себя всю постройку. 

Сарай и баня неподалеку не выглядят спасательными шлюпками и, скорее всего, даже опередят своего флагмана и первыми уступят перед натиском забытых здесь и оттого почти одичавших малины и смородины. Кажется, что вот-вот через окна-иллюминаторы дом последним выдохом выпустит оставшийся внутри воздух и поспешно соскользнет под разгоняемые ветром зеленые волны.

И яблоня. Подле самого крыльца. Большое крепкое дерево, всё усыпанное яблоками. Яблоками, которые вместе с последним покинувшим деревню жителем вдруг стали никому не нужны. Но от этого не стали менее красивыми или вкусными. Румяные, без единой червоточины. Яблоки для никого.

Медведицы полуострова Этыкэн не нуждаются в одобрении своего появления от стражей этого места — сурков и орланов. Они вскарабкиваются со своими медвежатами высоко по скалам, на лучшие смотровые площадки, чтобы оттуда, с высоты полета парящих чаек, спокойно наслаждаться картинкой внизу. 

Там они точно могут не волноваться — преодолеть путь к этим местам людям под силу лишь со специальным снаряжением. Встретившись глазами с Михаилом, нашим гидом, мы, не сговариваясь, решили не тревожить их жужжанием наших дронов, дабы не нарушить эту семейную идиллию. Ограничились съемкой на смартфоны и фотоаппараты на большом зуме.

Есть места, которые обладают какой-то необыкновенной притягательной силой. И сила эта не только в притяжении, а и в самом пребывании в этом месте. Там хочется просто быть.

Стремление чем-то немедленно заниматься и куда-то бежать отступает. Хочется понизить скорость просмотра окружающей действительности до минимальных отметок, чтобы затем поставить его на паузу на статичной картинке морского горизонта, самому замерев на шершавой поверхности каменных выступов. И вдыхать морской воздух под шум разбивающихся о скалы волн. Среди мест, где мне довелось побывать, для таких хватит пальцев одной руки. 

Полуостров Этыкэн на юго-западе полуострова Пьягина точно пополнил этот список. И такая его сила — не только наше открытие. Осыпающиеся берега обнажают артефакты жилищ древних коряков. Гигантские камни на склоне словно по чьей-то воле сложены домиком, а может — дольменом, в который запросто заберется не один взрослый человек. Большая пещера в сфинксе на берегу хранит следы копоти древних костров.

С остроконечных скальных выступов на вверенной им территории за порядком следят белоплечие орланы — хранители уклада этого места. Словно их подопечные, то тут, то там среди камней выглядывают черношапочные сурки и свистом предупреждают сородичей о приближающейся опасности.

Помните чувство, когда вы вдохновляетесь какой-нибудь книгой и хочется поделиться этим с самыми близкими людьми? Или спектаклем, или фильмом, или просто музыкальным треком… Иногда даже ждешь, надеешься услышать оценку, узнать, ну как ему… И как-то очень тепло становится, если просмотренное, прочитанное или услышанное впечатлило так же сильно, как и тебя самого.

А представьте — с путешествиями… И вы не только посоветовали, а решили вместе в него отправиться. Вместе ухаживали за мечтой, делились друг с другом найденными историями про места поездки, вместе считали дни до отъезда. И вот уже в самом путешествии вы видите, как загораются глаза вашего спутника, как, несмотря на усталость, он говорит: «А хорошо было сегодня, но давай завтра еще вот сюда выберемся?!» И даже в молчании рядом вы чувствуете, каким наполненным важными общими переживаниями был уходящий день.

А теперь представьте, что ваш спутник — это ваш ребенок! Уже взрослый и самостоятельный. И хоть вас с ним в обычной жизни разделяют несколько границ, и не только государственных, в этот момент вы как никогда близки. И совершенно точно счастливы! Вместе! Берите детей в путешествия!

Исландия — страна с населением 370 000 человек. За этот год ее посетит более 2,5 миллионов туристов. Чтобы справляться с таким потоком и при этом обеспечивать безопасность, все туристические перемещения по стране четко предопределены. Предопределены маршрутами (как правило — массовыми), дорожками (зачастую асфальтированными) и ограждениями (обычно металлическими). Что, конечно же, обеспечивает большу́ю и при этом безопасную проходимость, но выхолащивает всю палитру переживаний от пребывания в таком месте — исключительно до созерцания картинки. 

Оно и понятно — как предаться ощущению «силы настоящего», сидя на краю скалы у самого водопада, когда вокруг тебя идет поток туристов с кофейными стаканчиками и селфипалками, а от любого края скалы тебя отделяют натянутые цепи? Лишь однажды за всю поездку нам удалось добраться до такого водопада, где, помимо нашей небольшой группы, было еще человек пять туристов. И вот это было ностальгией по моим путоранским воспоминаниям. 

И дело было не базальтовых колоннах, таких же, как на плато, слепленных в стены по обе стороны водопада, а в ощущениях, которые проживаешь, оставаясь с ним в интимной близости, один на один. Надо сказать, бюджет доступа к таким редким местам заметно выделяется среди и без того недешевой Исландии. Что в свою очередь делает путешествие на наше плато Путорана по-настоящему эксклюзивом, где каждый водопад готов вам подарить ту степень близости, на которую вы сами решитесь.

Когда путешествуешь по Исландии, куда ни кинешь взгляд, до горизонта уходят заросли красивых фиолетовых цветов — люпинов. Но эти цветы отнюдь не местные. Со времен первых поселенцев в Исландии вырубались леса. Оно и понятно, прибывающие на остров жители нуждались в жилье. И, к сожалению, темпы вырубки деревьев сильно превышали темпы их прироста. Вслед за уничтоженными лесами началась эрозия почвы. Когда на земле ничего не растет, нет препятствий сильным ветрам, которые обдувают остров. А они уносят и без того скудный слой почвы, ведь его не удерживают корни растений.

К середине XX века это начало беспокоить местных жителей, и они нашли отличное, как им казалось, решение. В 1945 году в Исландию завезли люпин нутканский, представитель рода люпинов, который растет на западе Северной Америки. Растение также называется аляскинским люпином.

Они здесь отлично прижились в прибрежных низинах. Сумели прорасти в скудной, каменистой почве острова, пустили корни и стали сами своими удобрениями. За 70 лет пребывания на острове аляскинский люпин захватил огромные пространства. Почва в этих местах действительно закрепилась и улучшилась, главный выигрыш от этого получил всё тот же люпин! Его успех превзошел все ожидания, и теперь цветок угрожает местной растительности. Коренная флора Исландии представлена мхом и низкорослыми травами, над которыми более высокий люпин создает навес, в буквальном смысле закрывая им свет.

В отличие от новозеландской разновидности этих цветов, те люпины, что достались Исландии, не пригодны для корма скота из-за своего привкуса. Местная живность не желает есть заморские цветы. Исландское общество поделилось на сторонников и противников цветов. У каждой стороны есть свои аргументы. Пока соцсети — главное поле сражений тех и других.

А эта заметка родилась в зимней поездке на плато Путорана. В последний день високосной зимы 2020-го. Было уже рукой подать до ковидных ограничений, но только не там, не на плато.

Вы когда-нибудь слышали про «Радио Лама»? Оно нечасто выходит в эфир, и охват у него редко переваливает за десяток человек, но при этом у него — восемь «студий». Вещание начинается утром с простого сообщения: «Доброе утро, Лама». И ненадолго эфир оживает ответными сообщениями других «студий». «Доброе утро! У нас сегодня будут пирожки и блины», — сообщает Жанна из студии «Лама-7» . «А у нас баня», — откликается Михаил из «Усадьбы Жар-Птица». «Сегодня шурпа из оленины», — вещает Толик с «ВСТ». «Нужна будет помощь с генератором», — сигналит Валера с «Ламы-2» .

Просыпается радио, просыпается озеро. Озеро Лама. Озеро за 69-й параллелью, в окружении гор без вершин на плато Путорана. Ведущие этого радио — зимние смотрители баз разбросанных по берегам этого вытянувшегося на 80 километров с востока на запад водоема. После утренней переклички в эфире снова тишина, но никто не выключает радиостанции. Их не выключают никогда, потому что у радио есть еще одна важная функция — это радио спасения. 

Ведь если что-то пошло не так у оказавшихся на озере снегоходчиков, они могут быть уверены — если выйти в эфир на его частоте, им обязательно помогут. Даже… точнее, особенно, если за окном черная пурга или -57°. Здесь все понимают цену промедления в такие моменты, и, когда вы окажетесь в тепле, за чашкой горячего чая, вам обязательно расскажут десяток историй помощи незнакомым людям.

Когда в 2000-м в поездке на Камчатку мы с друзьями обдумывали, куда будет наше следующее путешествие, мы почти одновременно с моими приятелем произнесли слово Путорана. Тогда оно казалось просто переполненным тайнами: глубокие каньоны, самые большие и красивые водопады нашей страны, столовые горы, озера с таким количеством рыбы, что впору ловить руками, подземные ядерные взрывы для создания газовых хранилищ, коренные жители, которые умеют перемещаться по плато, якобы используя особые входы и выходы, разнесенные между собой на десятки километров. Нам не терпелось самим узнать, что из этого правда, а что нет. 

Но тогда ушло несколько лет, чтобы от задуманного перейти к исполнению мечты. Были найдены карты вдоль русла Иркинды, инструктор, за плечами которого было первопрохождение этой реки, катамаран и лодки, плюс получено разрешение от заповедника на посещение охраняемой территории. 

Среди многочисленных вертолетных забросок эта, пожалуй, была самая пунктуальная — мы вылетели точно в назначенный день и час и уже через два часа начали снижение к островку в центре озера Манумакли. Он находился как раз на границе льда и открытой воды. Да, к началу июля на плато еще далеко не все озера вскрываются от ледяного покрова. Вертолет даже не глушил двигатели. Слегка приопустившись на остров, пилот сказал, что на разгрузку есть буквально пара минут, а его напарник помог нам выкидывать из вертолета наши рюкзаки и плавсредства. 

Я помню это необычное ощущение внутреннего удивления и вызова, когда ты провожаешь взглядом улетающий от тебя вертолет, а на сотни километров вокруг нет ни единой человеческой души, и только от тебя с командой зависит, окажетесь ли вы спустя две недели в той точке, где вас смогут забрать. Та поездка запомнилась многими приключениями: и сложные пороги, и утопленное весло, и переворот одной из лодок в опасном прижиме, и сложный подъем на плато, и ожидание прилета вертолета в конечной точке нашего пути.

Наш лагерь в конце сплава был буквально в нескольких метрах от водопада Китабо-Орон, от воды нас отделяла лишь небольшая каменная стенка. Но даже она не могла защитить от проникающего шума падающей воды, который, нам казалось, за неделю ожидания обратного борта пропитал нас насквозь. Любимым нашим занятием стало чаепитие у водопада. Мы практиковали его по нескольку раз в день. После каждого перекуса вместе с чашкой чая мы выбирали лучшие места в партере этого величественного действа и растворялись в картинке перед нами.

История открытия дальних земель — всегда приключенческая сага. Освоение Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) — увлекательный роман с неожиданными поворотами сюжета.

ЗФИ почти никогда не была конечной целью путешественников. Часто архипелаг выступал перевалочным пунктом для экспедиций, идущих на Северный полюс. Собственно, и обнаружили его совершенно случайно в ходе австро-венгерской экспедиции К. Вейпрехт и Ю. Пайер. Их судно, зажатое льдами, буквально принесло к новым берегам.

Интерес к самим землям проснулся не так давно. Права на территорию ЗФИ только в 1929 году заявил СССР, что и стало толчком к началу полярных исследований. В этом же году экспедиция О.Ю. Шмидта отправилась на архипелаг для создания там первой полярной станции. Одновременно с этим Норвегия решила побороться за право владеть арктическими землями. Однако суровые условия не позволили скандинавам первыми достичь цели. Судьбу ЗФИ опять вершили льды, в которых застряли норвежские корабли. На четырех островах были подняты советские флаги, а слова «Говорит Земля Франца-Иосифа!» зазвучали на весь мир.

Сегодня эти северные земли, находящиеся на территории национального парка «Русская Арктика», — один из центров изучения безграничных просторов северного океана. Ученые круглогодично работают на полярной станции. Но даже теперь территории ЗФИ остаются малоизученными. Так, в прошлом году на Комсомольских островах, где до сих пор были известны всего два вида растений, нашли семь новых.

Посетить ЗФИ можно в ходе исследовательской экспедиции Русского географического общества, живя бок о бок с полярниками, наблюдая за их работой и внося свой вклад в науку. Кто знает, может быть, именно вы станете автором нового поворота сюжета в истории арктических земель?

Пару лет назад мой хороший приятель Вадим Шрайбер, работающий в маркетинге УАЗа и влюбленный в этот автомобиль не только по работе, позвал меня поучиться преодолевать песчаное бездорожье. Чтобы песка было до краев, решено было поехать в Донскую Сахару. А чтобы дорога до пункта назначения была не просто перемещением из точки М в точку Д, по пути туда было намечено заехать в Полибино.

Полибино — усадьба крупного предпринимателя Юрия Степановича Нечаева-Мальцова. В 1880 году он получил наследство от дяди, включающее несколько фабрик и заводов в различных губерниях России, крупнейшим из которых был Гусевской хрустальный завод во Владимирской области. Нечаев-Мальцов успешно продолжил дело семьи. В конце XIX — начале XX века он даже входил в число 12 самых богатых людей России. В усадьбе Полибино гостили и творили Толстой, Репин, Айвазовский, Коровин, Поленов, Васнецов.

Помимо предпринимательства, Юрий Степанович известен как благотворитель и меценат. В частности, он был одним из основателей Музея изящных искусств (ГМИИ имени Пушкина) в Москве, пожертвовав на его строительство основную сумму денег — более двух миллионов рублей.

Но пока усадьба лишь неспешно прихорашивается перед возможной будущей реставрацией, главная достопримечательность имения — стальная ажурная башня, выполненная по проекту выдающегося инженера Шухова и купленная Нечаевым-Мальцовым на Нижегородской промышленной выставке в 1896 году. Это первое в мире сооружение гиперболоидной конструкции. 

Не откажите себе в желании подняться на эту бывшую водонапорную башню. Винтовая лестница в центре ажурной конструкции закреплена растяжками и слегка покачивается при подъеме. Будьте готовы, что из проржавевшей кольцеобразной цистерны на последних ступенях к вам навстречу вырвется стая голубей, отчего пульс скакнет к новым экстремумам. Немного успокоив его и повернувшись назад, вам откроется вид на заросший парк и усадьбу, которую, я надеюсь, нам предстоит увидеть обновленной.

Помимо краба, рыбы, гребешка, традиционный приморский гастросувенир это… шоколад и шоколадные конфеты. «Птичьим молоком» теперь может называться лишь продукция фабрик «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевский». Поэтому конфеты «Птичка владивостокская», сохранив изображение птицы на коробке, теперь называются «Приморские классические». Хотя первенство названия и рецепта несомненно за ними.

В 1967 году специалисты Владивостокской кондитерской фабрики во главе с мастером розничного цеха Анной Чулковой внедрили новый в то время вид сбивных конфет. Рецептуру и технологию производства признали лучшей в СССР. И сейчас, спустя 50 лет, линейка конфет «Приморские» изготавливаются по неизменной рецептуре.

Взбитый свежий яичный белок в сочетании со сливочным маслом создают великолепную воздушную структуру конфет, сохраняющую свою консистенцию благодаря желирующим свойствам агар-агара (вытяжки из морской водоросли анфельции), используемый в рецептуре фабрики с 1932 года. Торт же птичье молоко был изобретен лишь в 70-е в Московском ресторане «Прага». И это был первый торт, на который во времена СССР выдали патент. 

Срок годности «Приморских классических» лишь 15 дней, но по моему опыту не одна из коробок не доживает до этого возраста — стоит лишь открыть ее, как уже через несколько минут от конфет не остается и следа.

Кроме конфет в Приморье освоили и производство шоколада. Но как сделать так, чтобы он стали особым приморским сувениром? Добавить в него морскую соль, или гребешок, или ламинарию или другие локальные деликатесы. И вот, выбирающие подарки туристы, держат в руках с десяток разных шоколадок, чтобы охватить всю палитру представленных вкусов. Отличный мультипликатор роста для бизнеса. 

Дальше в ход пошли географические названия. Теперь ухаживать за мечтой можно и с шоколадкой: Камчатка (с клюквой и брусникой), Шантары (с яблоком и корицей) или Сахалин (темный). 

Это место контрастов: горные хребты со снежными шапками соседствуют здесь с песчаными дюнами, посреди пустыни бьет фонтан воды из пробитой когда-то геологами скважины, за очередным барханом вы натыкаетесь на небольшое озеро в окружении соснового леса. 

Вам обязательно захочется пройти по песчаному гребню, чтобы остановиться и посидеть на нем словно на мосту. Набрать горсть чистого мелкого песка и медленно, тонкой струйкой сквозь пальцы высыпать его на землю, представляя себе, как в масштабе вечности ветер годами неутомимо двигает эти дюны, перемещая их песчинка за песчинкой, и как мимолетна, по сравнению с возрастом этой пустыни, наша жизнь, отсчитываемая песочными часами в ваших руках.

Путешествие в Чарские пески уже на нашем сайте. 

Пытаясь найти на карте населенный пункт, где родились ваши предки, вас вполне может ждать разочарование — современные атласы могли уже утратить упоминание этого поселка или деревни. Как же быть в этом случае?

Одно из прикладных открытий программы Корни.Династия — это сайт EtoMesto. На нем можно, выбрав территорию, найти карты самых разных лет, чтобы проследить появление и исчезновение нужного вам населенного пункта.

Из полученной из архивов Белорусского ФСБ справки я узнал, что мои дедушка и бабушка (им тогда не было и 30) вместе со своими родителями были высланы в Управление СевЛаг ОГПУ города Котлас за антисоветскую агитацию из белорусских деревень Гущин Прудок и Жерино. Ни той, ни другой деревни на современных картах Витебской области нет, но, листая на EtoMesto одну за другой карту, удалось заприметить сначала Жеринское озеро, а затем — как на его берегах появляется деревня, название которой и дал этот водоем.

Относительно неподалеку на картах того времени нашлась и деревня Гущин Прудок. Я уже даже начал отыскивать на карте церковь между этими деревнями, где могли впервые встретиться родители моей мамы, но она уточнила, что познакомились они уже будучи высланными в Архангельскую область.

Конечно, стоит заглядывать в этот сервис, готовясь к любому путешествию, чтобы по эволюции подробностей узнавать, как открывалась эта территория. Все карты уже привязаны к координатной сетке. Это позволяет видеть один и тот же фрагмент местности на картах самых разных лет.

Меня зовут Вадим Мамонтов, я путешественник и основатель RussiaDiscovery. Еще в школе с друзьями мы отправлялись в лыжные походы зимой, а летом на сплавы по родной Архангельской области. 

После поступил в МГУ на факультет Вычислительной математики и кибернетики, что предопределило несколько лет работы в IT. Однако любовь к путешествиям и приключениям победила и стала делом жизни.

Сейчас в RussiaDiscovery мы помогаем исполнять мечту нашим туристам, предлагая проверенные на себе путешествия. А в Комитете по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии, которым я руковожу, мы многое делаем для того, чтобы туризм в России стал более комфортным, безопасным и доступным.

Раньше я публиковал в своем Telegram-канале фотографии и истории из своих путешествий и тех мест, куда пока еще только мечтаю отправиться. Для меня это отличный способ ухаживать за мечтой — делать маленькие шаги по направлению к желаемому. Это невероятным образом помогает исполнению задуманного. Проверено на десятках путешествий, но работает не только для них. 

Буду рад, если какие-то заметки подтолкнут и вас начать мечтать о поездке на Курилы, плато Путорана или Чукотку, а может, просто выбраться на выходные за город на велике или на лыжах. Поэтому пишу не только о путешествиях, но и о жизни — о бизнесе, увлечениях, о семье и себе самом. Здесь будут появляться только некоторые тексты — если хотите читать все, жду вас в своем канале.